LAOZHENYUAN
不到七都游，怎知春意浓几许？/////////////
一场疫情，让这个春天显得尤为珍贵。
人心需要美景，更需要春景，
万物初生时，目光所及皆可治愈人生疾苦。
江南小镇七都，草木如诗，碧波如歌，
在春风中浅吟慢唱，带你找寻心的归属。
水乡的白墙黛瓦沉淀了千年的吴侬软语，
仿若一方世外桃源，
静等有缘人来聆听传奇。
草长莺飞二月天，湖堤杨柳醉春烟。
七都小镇的春色千姿百态，
是天高湖阔，是漫漫原野，是烟火人家。
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不尝塘鳢鲜，怎知春味浓几许？
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民国《萧山县志稿》记载：
出湘湖者为最，桃花水涨时尤美。
说的正是让苏州人爱极了的塘鳢鱼。
是独在春季才能尝到的一口时令珍馐，
在苏州，凡知春日贵者，
便万万不会错过这一口春之味。
而要将如此至臻食材烹饪成至臻之味，
寻常厨师并不敢轻易暴殄天物。
七都镇的老菜馆老镇源，对此自有章法。
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一汤晓春味，满席人间色。
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老镇源对塘鳢鱼的烹饪从来讲究，或是熏整塘的酥烂醇香，或是糟溜塘片的滑嫩鲜美，都是春日里不可多得的江南风味。
但若论对食材的极致运用，唯这碗看似无奇的汤可担得“春味之首”。
江南旅行发烧友乾隆曾对它心心念念；
西哈努克亲王到苏州访问时，曾对它大加赞赏；
宋庆龄曾在上海大厦用它招待过外国元首。
这道几近于传奇的古肴，便是“雪菜豆瓣汤”。
此“豆瓣”非彼“豆瓣”，乃是塘鳢鱼的两片脸颊肉。用现在的话来讲，就是它的“苹果肌”。只因状似豆瓣，便被浪漫的江南人称作“豆瓣肉”。
会吃鱼的都懂，这个部位是鱼身口感最佳之处，在饭桌上总会被挑到最受宠爱的那个人碗里。
不过塘鳢鱼本就是小体型鱼类，挑它的两片“豆瓣肉”这个动作，就显得更像是什么隆重仪式，可谓“寸肉寸金”。
说来奢侈，10斤塘鳢鱼只能取不到4两的“豆瓣肉”，要凑一碗“雪菜豆瓣汤”，须得以绣花功夫对十几条塘鳢鱼重复这个仪式。
凡是在老镇源尝过这道汤品的食客，总会对此津津乐道，每每引得满堂惊叹。
为了不辜负来之不易的“豆瓣肉”，用来烹汤的汤底也另有一番讲究。
先用处理完的塘鳢鱼骨精心熬制半小时，再细细滤去鱼骨不留一丝杂质。此时雪菜上场，以七都当地所产的上乘雪里蕻而制，用这种拥有独特风味又本味淳朴的食材来吊“豆瓣肉”的鲜美最好不过了。
“豆瓣”如玉，雪菜清澈，整道菜肴不再需要任何多余的食材，更不能加进一粒味精。
至臻至纯，这是老镇源一直遵循的烹饪之道。
金色透明的汤底初见或许并无多少惊艳，但只消品尝一口，便会被涌上舌尖那纯粹而又极致的鲜美牢牢勾住心尖儿。
“豆瓣肉”的鲜香滑嫩、雪菜的清爽怡人、汤汁的醇美适口，因为返璞归真的烹饪手法而各有其本味，又互相衬托出一种撩人的滋味，一碗入肚，唇齿间都是春意。
在老镇源，品“雪菜豆瓣汤”的最佳时机是在一切大菜之后。当温软的汤汁滑过肠胃，先前再多的腻味都会被瞬间洗刷个干净，只留下对所有美食的无穷回味。
李渔曾说：肉不如蔬，蔬食之美，能在与肉食之上者，唯在一个鲜字。
若先生品过这道老镇源的“雪菜豆瓣汤”，大约会重新衡量“肉食之鲜”的学问罢。
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春色有尽时，春味将不待。
何不趁着春光大好，春味正浓，
去太湖边走上一遭，
看看七都小镇的盎然春景，
品品老镇源的极致春味，
才算是不辜负了人生可贵。
老镇源菜馆