逛菜场，总爱去一家卖螺蛳的老师傅摊上看看。他是本地人，捞螺蛳时总是能收获一些意想不到的惊喜。
这不，今天就有两条又呆又丑的塘鳢鱼，大的那条有一两，小的也要有七八钱了。小小的塘鳢鱼可是小时候的美好回忆。这种鱼比鲫鱼笨还贪吃，钓它不用要鱼竿，只需要手提着鱼钩线，上挂蚯蚓，沿着旁边的石缝里来回试探就行了。
塘鳢鱼很有特点，它吃钩是只吞不咬。所以钓它宜慢不宜快。开始你手中的线会特别轻柔往外顺，这时千万不要心急，直到它吞得多了，鱼线猛地一沉。这时提线吧，这家伙绝对不会吐钩，手到擒来。
只可惜它对水质的要求非常非常高。水质污染稍微严重一点，它就马上绝迹。我曾经很多年未见，直到这些年水质好转才慢慢地出来了。只是野生的都长不大，昆山本地能钓一条二两的，就可以去买彩票了。
每年油菜花开，就是它最肥美的时候。所以它还有一个别名叫菜花塘鳢鱼。当然它名字远不止这些，杭州叫它土步鱼；南京，淮安，泰州，南通一些地方叫它虎头鲨，虎头呆子；太仓叫它土耙头；合肥叫它麻古龙；我老婆老家四川，它的名字又叫土憨巴…它的肉质细腻鲜美刺还少，不亚于鲈鱼和桂鱼。放点笋片咸菜一起烧，这可是每年春天都必吃的一道菜。
袁枚的《随园食单》里，就曾经很戏谑的说杭州以土步鱼为上品，而金陵人贱之，曰为虎头蛇，可发一笑。它的肉最松嫩，煎之，煮之，蒸之俱可。加腌芥作汤，作羹，尤鲜。明着讽刺南京人不识货。汪曾祺也曾提到苏州人特别看重塘鳢鱼，提起它就眉飞色舞。在苏州人舌尖，它吃法也就更多了，传统的蒸，烧，炖，熘皆可。除了吃得最多的塘鳢鱼炖鸡蛋，最经典的，就是那一碗咸菜豆瓣汤了。
图片来自网络--看到腮帮子上那块白肉了咸菜豆瓣汤听起来平平无奇，想吃可没那么容易，如果在饭店吃，价格就能吓到你。塘鳢鱼身上最宝贵的，就是它腮帮子上的那两块肉。细嫩，洁白，鲜美，形似豆瓣，而且散发着一股异香，就像是旧时小家碧玉用的那种胭脂一样。其实这是鲈形科鱼类的共同特点，你看黑鱼也有，鲈鱼，桂鱼都有。但塘鳢鱼小啊，如果脸上那块肉如蚕豆瓣大小，可想而知这条塘鳢鱼差不多要二两以上了。一大碗咸菜豆瓣汤，需要汇集二两左右的塘鳢鱼数十条，你说稀罕不稀罕？要我说来，比那个于大胡子以讹传讹的“鲃肺汤”要豪奢的多了。
图片来自网络--一条鱼两瓣肉，数数看这材料难得，做法却非常简单。越冬的雪菜切成细末，先用猪油炒一下。加塘鳢鱼熬制的鱼汤烧开，小火滚个两三分钟让味道融合。此时把腌制好的豆瓣肉均匀的下到锅里，稍烫即可出锅。此时肉质细嫩如豆腐，稍有犹豫豆瓣即老，不堪吃了。这道汤菜，远如明代的朱舜水，张澜之吃过，张澜之还曾留下“瓣滑嫩极美人脂，而落咽喉三两金”的诗句来形容肉质细嫩，昂贵。近一点的，有上世纪60年代，宋庆龄先生在上海接待朋友时吃过。70年代柬埔寨那个没用的亲王逃难过来，更是在苏州连吃两回。
卖螺蛳的老师傅最后说，你买个10块钱螺蛳，这两条塘鳢鱼就送你了。没问题！拿到手里后出门就找了条小河放生了。现在谁看欠这么一口吃的？这种呆头呆脑的小生灵，还是让它回归大自然，安安静静地活下去吧。
我是澜馋食记，爱美食爱生活，熟知中外家常小菜，厨房秘籍。为人耿直，只说干货，杜绝忽悠。喜欢美食文化和厨房家常美食，每日（屁）更新深度吃文，